Bonjour.

Pour faire des relevés de signaux sur une clim inverter sous tension, il faut utiliser un scope sans terre. Donc effectivement un portable qui fonctionne sur batterie, ou alors un conventionnel qu'on alimente via une allonge à 2 fils, mais il faut faire alors attention à ne pas toucher en même temps le métal de l'UE et celui du scope, bourre assurée (travailler avec des gants sera une bonne précaution).

Peut-être que votre IPM actuel est bon, mais que la carte refuse de démarrer le compresseur pour une raison qui n'est pas encore trouvée...

Ouille! J'imaginais qu'il y avait 2 chambres de part et d'autre du couloir. Avec votre config, la chambre 4 bénéficiera moins de la clim que la 1, il pourra y faire 2 à 3 degrés de plus en été.

Une UI de 5 kW dans le couloir va très vite le transformer en congélateur, en plus de créer des cycles courts. Et prévoyez un bon stock de sirop contre la toux... Pour moi, 3.5 kW maxi dans le couloir, vu la circulation lente des masses d'air dans les chambres.

Bonjour.

Voyez en question 2736 un utilisateur qui a placé un split dans le couloir, et qui en est somme toute très content. Attention on parle là bas de chauffage. Pour moi ça marchera un peu moins bien qu'avec une UI dans chaque chambre, mais le job sera fait.

Juste un commentaire, votre puissance est selon moi trop importante. Vous n'avez pas dit où vous mettiez l'UI de 5 kW, je suppose dans le salon, mais que ce soit salon ou couloir, cette puissance est prohibitive pour un appartement avec, je suppose, des voisins au dessous et au dessus. Pour moi, 2 x 3.5 sera OK. Donc réduction possible pour des matériels moins puissants.

Vous n'avez pas dit la décomposition du devis : UE/UIs, M-O, petit matériel, taxes... Pourrait être intéressant.

Bonjour.

Cela fait plus de 8 mois que votre clim est HS. Une micro-fuite peut très bien avoir commencé il y a un an, et depuis la clim a pu perdre la majeure partie de son gaz. Chez tous les internautes de ce forum qui ont eu une fuite de gaz, au moins 90% d'entre eux n'ont pas touché aux tuyaux.

Si vous appuyez sur le bouton en question, le mode froid va être activé, avec démarrage du ventilo et du compresseur, écoutez bien les bruits générés dans les secondes qui suivent, et tâtez le tuyau qui sort en haut du compresseur (du moteur, pas de l'UE), il doit chauffer assez vite. De même, le petit tuyau qui sort de l'UE doit refroidir. Ce mode spécial désactive des sécurités, raison pour laquelle il ne doit pas être utilisé plus de 5 minutes.

Bonjour.

Clim en veille, vous faites une demande sur l'UI qui ne fonctionne pas, et elle seule. Est-ce qu'elle met en marche l'UE?

En mode chaud, y a-t-il un problème?

Bonjour.

Quel type de matériel est-ce? Une clim mobile sur roulettes ou split (ou multisplit?) installée par un pro?...

Bonjour.

Autant il est simple de commander les IGBT du bas, autant c'est plus compliqué pour ceux du haut (reliés à la HT). Car il faut que leurs grilles soient 15V au delà de la tension de sortie, on appelle ça les tensions bootstrap. Et il faut pour cela tester en dynamique, avec du 15V, une HT (42V est un peu faible) et un générateur de signaux carrés à relier sur les 3 entrées "hautes" successivement.

D'une manière générale, si vous lisez une diode entre U/V/W et la HT, les IGBT du haut sont bons.

Bonjour.

Alors, vu le gros condensateur de la dernière photo, votre clim >est< une TOR. Sur une telle clim, les 5 fils sont terre, commun (neutre ou phase), compresseur, ventilateur et vanne 4 voies. L'un de ses éléments (celui connecté au fil rouge) pourrait présenter une fuite à la terre, ce qui déclenche un disjoncteur ou interrupteur différentiel.

Mesurez les résistances par rapport au commun, il faut trouver environ 5 ohms, 200 ohms et 2500 ohms. Puis mesurez la résistance de ces éléments par rapport à la carcasse métallique de l'UE. Il faut normalement l'infini. Si vous lisez quelques kOhms, voire beaucoup moins, alors la fuite à la terre est avérée, et si c'est le compresseur (mon hypothèse privilégiée), la clim est à jeter... :-(

Il est probable qu'en enlevant le fil du compresseur la carte de l'UI se rende compte que le gaz ne change pas de température, et elle arrête l'excitation du compresseur (peut-être pour tenter un dégivrage pour résoudre le problème...)

Je n'ai pas trouvé de doc sur cette clim. Mais l'étiquette ne montre que la puissance max, ce qui pourrait indiquer un TOR, puisqu'un inverter peut moduler entre 1000 et 4000W, par ex, et c'est d'ordinaire indiqué sur l'étiquette.

Oui, il me manque toujours une photo du dessus de l'appareil après retrait du capot. Si présence d'une grande carte électronique, alors c'est une inverter. Et je le redis, voir à quoi aboutit le fil rouge est crucial.

Notez que je serai absent quelques jours à partir de demain.

Alors de 2 choses l'une. Ou bien ces résistances ne sont pas adaptées à l'utilisation, il faut savoir que le début de charge des condos se fait à 10-15A, et ce sont des résistances à couche fine... La 24 ohms de votre intervenant a la bonne techno.

Ou alors il subsiste un CtCt derrière, à priori pas la carte neuve, mais ailleurs. Notez que si vous aviez fait ma manip avec la lampe, vous auriez vu dans ce dernier cas un éclairage continu, ce qui aurait dénoté une anomalie... Vous pouvez faire cette manip tout de suite pour lever le doute. Si la lampe s'éclaire brièvement, ce sont les résistances qui sont inadaptées. Et la clim doit marcher avec cette lampe (pour un essai).

Le CN912 est la commande de V4V, cet oubli n'est pour rien dans le claquage de votre résistance.

Notez que demain matin je m'absente quelques jours.

Bonjour.

Toute clim rejette de l'air très chaud à l'extérieur. L'orifice ne serait pas en partie obstrué par des feuilles d'arbre ou autre?

"J'ai déjà fait recharger le gaz et changer le ventilateur." Très récemment (et donc en vain) ou il y a assez longtemps? Dans ce dernier cas, la clim avait-elle marché mieux après l'intervention?

Normalement vous avez 2 ventilateurs. Voyez si les 2 tournent correctement.

Bonjour.

L'inversion est relative, autrement dit il y a mismatch entre les tuyaux et le câblage. Du coup, vous corrigez l'un... ou l'autre. Mais il est évident que le plus simple est de corriger le câblage.

Bonjour.

Trouvé ça dans le "service manual" de votre UE. N'hésitez pas à le télécharger.

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Quand j'ai tapé ma réponse de 11:40, votre 11:24 n'était pas encore visible. Oui votre raisonnement se tient, du coup je ne crois plus vraiment à un problème de contact (début de ma réponse).

Je pense que le démontage de la carte sera productif...

La photo est un bon début, mais ça manque de peps... Je comprends que le fil rouge en question est celui qu'on voit à droite du bornier.

Initialement, PL et moi avions demandé la référence de la clim, elle est juste en bas de votre 1ère photo, mais le câble la cache. On ne sait pas non plus si c'est un (mono)split ou un multisplit. Je penche pour un mono.

A priori vous avez un unique câble qui arrive sur cette UE, ce qui implique que l'arrivée du jus se fait sur l'UI. Et dans ce cas il est étrange de voir 5 fils dont la terre, en général il y en a un de moins. A se demander si cette machine ne serait pas une "tout-ou-rien" (pas inverter). J'ai personnellement des TOR, et leurs liaisons UI/UE se font en 5 fils.

D'où l'importance de la réf (pour trouver sa doc). Une photo capot supérieur démonté serait pas mal non plus. Quelques vis à enlever. L'idée est de voir sur quoi aboutit le fil rouge.

0.1mV après R02 expliquerait votre problème. Mais dans la mesure où la carte est vernie, êtes-vous bien sûr d'avoir eu un bon contact au point commun R02Y/D01Y? Mesurez aussi le 5V, entre cathode de D01Y et le 0V des gros condos.

Mesurer 4k aux bornes de R1_R2_en_série est normal puisque le schéma montre une 4.7K vers la "masse" (en fait le 0V des gros condos). A très faible courant (celui de l'ohmmètre), les gros condos se comportent presque comme un court-circuit. Pour mesurer avec une bonne fiabilité R1 et R2, il faudrait dessouder une patte de l'une d'elles pour les isoler de leur environnement et briser leur mise en série. Parce que tout se passe comme si parmi R1 et R2 l'une d'elle était coupée. R1/2/3 forment un pont diviseur de rapport environ 100, donc vous devriez lire 3V en sortie et non 0.1mV.

R04Y et 05Y ne figurent pas sur mon schéma, mais ce n'est pas étonnant vu que ce n'est pas la même UE.

Je ne peux pas me prononcer sans une photo qui montre ce fil et son environnement...

Bonjour.

Si vous avez branché la nouvelle carte avec les composants de la noise filter non changés, il est normal que rien ne se passe. Pour charger les gros condos, le courant passe par le fusible et la ou les R64.Pour faire un essai de fonctionnement avant de trouver les composants, reliez les bornes du relais avec une lampe à filament de 40 ou 60W. A la mise sous tension, elle doit éclairer quelques secondes, puis X64 doit claquer. Vous n'aurez droit qu'au mode froid si F64 n'est pas remplacé, car en chaud il faut alimenter la V4V "21S4"

24 ohms n'est pas une valeur standard. Remettez 2 x 12 ohms ou alors 1 x 22 ou 27 ohms. Il y avait beaucoup de choix chez RS, avec livraison le lendemain.

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Bonjour.

Ce ne serait pas la 1ère fois qu'un orage crée des dégâts sur une clim. Soit par surtension phase/neutre quand la foudre tombe sur un pylône, soit par décalage de la terre électrique quand elle tombe à proximité. Bon nombre de cas sur ce forum.

Je vois mal un fil >rouge< protéger quoi que ce soit, je pense que l'intervenant ne maîtrise pas trop le sujet et donne ça comme argument.

Si le disjoncteur est OFF, il n'y a aucun risque d'électrocution à enlever le capot de votre UE et faire une photo de carte. Le fil rouge peut tout simplement amener une tension vers son utilisation, et si l'utilisation est en court-circuit, il est normal que le problème disparaisse en enlevant ce fil.

Bonjour.

L'UE détectant une HT trop faible, c'est peut-être tout simplement le détecteur qui est HS. Je vous mets la génération de la HT sur une autre machine LG, mais il se peut qu'elle s'applique à la vôtre.
De haut en bas, le redressement classique, l'assistance PFC (en rose), le détecteur (en jaune) et une petite alim.

Si le PFC ne fonctionne plus, cela pourrait expliquer la baisse de tension quand le compresseur démarre. Quand il démarre, il ne consomme pas outrancièrement vu que la haute pression n'est pas encore montée, du coup perdre 40V me semble suspect (mais je peux me tromper).

1.2ohm pour la self me semble fort (pareil pour le compresseur). Voyez ce que donne l'ohmmètre quand vous reliez ses pointes de touche.

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Le circuit imprimé qui a souffert, ce n'est pas un gros problème. Là c'est impressionnant parce qu'il y a beaucoup de projections noires, mais une fois nettoyée la carte se répare facilement.

Vous avez de la chance, la carte n'est pas chère, souvent c'est 500/800€. Un IPM, c'est de l'ordre de 20€ en Chine. Je suis quand même curieux de savoir quel IPM a dégagé (je pense le PFC). Si vous avez 2 mn pour faire mes mesures...

La panne a de fortes chances d'être limitée à cette carte.

OK, vous aviez un peu divagué dans votre description des symptômes. Donc 2 UI qui sont à 0 est un immense classique chez Hitachi, entre autres sur un RAM72. Vous avez une carte un peu cachée qui porte 2 alimentations identiques, chacune donne du 35V et du 12V pour 2 UI, et une de ces alimentations ne marche plus. En général, c'est dû au régulateur d'alim STRF6667B, qu'il faut remplacer, de préférence par un 6654 plus robuste. Il est dispo chez indipc.fr, par ex. Achetez-en 2. Cela vous fera une pièce d'avance pour le jour où l'autre alim sera HS. Ou vous changez les 2 d'un coup, mais gardez celui encore bon (IC3). Il faudra peut-être plier leurs pattes différemment, un détail.

Pour plus d'infos, lisez la question 2997, la carte en question est en réponse 7. Vos UI HS étant 1 et 2 (si j'en crois votre photo 1), alors c'est IC2 qu'il faut changer (pas IC3), et les sorties 12 et 35V sont sur le connecteur noir, pas le blanc.

Il est normal que LD304 clignote avec votre panne, LD303 n'est pas un problème.

Bonjour George.

Vous mesurez "une tension sortante" sur les 4 paires de fils qui partent vers les UI. Mais vous ne dites pas combien... Normalement, il faut environ 35V continus (VDC, pas VAC). Que lisez-vous sur les 4 paires?

Normalement, après une coupure du secteur puis son rétablissement, toutes les UI doivent avoir leur volet qui fait un aller retour. Est-ce le cas sur les 2 UI à problème? Comparez avec une bonne.

Une photo des 2 plus grandes cartes de l'UE serait un plus pour aller plus loin. Que font les LEDs LD301 à 304sur la carte verte au milieu de l'UE?

Bonjour.

Effectivement, la bébête a été bien bête de trouver refuge là... Comme prédit plus haut, un des IPM a certainement dégagé violemment après avoir connu des conditions de fonctionnement interdites de par la présence de pattes humides sur ses entrées...

Cherchez un CtCt entre 2 des pattes X (10 mesures), ou entre 2 des pattes Y (6 mesures). Il y a des chances pour que ce soit parmi les Y, vu le positionnement de feu l'animal.

Vérifiez aussi les 4 doubles résistances (à 3 pattes, RS1à4). Elles ont une valeur ohmique très faible, et vous devriez les voir en quasi CtCt. Si vous lisez plus d'un ohm, elles ont brûlé. Mesurez entre une patte centrale et une extérieure pour chaque couple RS1/2 et RS3/4.

Attention aux faux espoirs tout de même, remplacer un IPM ne suffira pas si la mort s'est propagée au microP qui commande ces IPM.

Ah oui, j'avais demandé aussi une photo de l'autre face.

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Bonjour.

Comme PL : il manque les références des éléments, et, j'ajouterais, une photo qui montre entre autres le fil rouge brique...

Bonjour.

Le fluide frigorigène circule en même temps que de l'huile compresseur, dans les tuyaux. Si fuite, vous allez perdre du fluide sans trace visible, MAIS l'huile qui va s'échapper en même temps va laisser des traces grasses. Donc traces de gras = fuite.

Bonjour.

Je vous mets une photo de la partie gauche d'un support qu'on fixe au mur. Pour poser le split, on l'accroche en haut et on le pousse en bas vers le mur pour que 2 pattes crochues fassent "clic" dans les rectangles du bas du support. Donc vous devez faire l'inverse.

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Bonjour.

Les 2 résistances, à priori R64A et R64B, servent à limiter le courant de charge des gros condensateurs 400V de la carte power.. Mais si ces condos (ou d'autres choses en // sur eux) sont en court-circuit, ben les résistances crament, parce qu'elles ne sont pas prévues pour se prendre 230V en permanence.

Donc vous avez quelque chose de mort sur la carte power. Un condo, c'est peu probable, plutôt un des 2 gros circuits appelés IPM, l'un sert pour alimenter le compresseur, l'autre pour la fonction PFC (power factor correction).

Sur l'IPM du compresseur, cherchez un CtCt entre 2 pins parmi N-U-V-W-P (10 mesures). Pour le PFC, le constructeur a détourné un IPM de sa fonction première pour lui faire faire le travail voulu, ce qui n'est pas très orthodoxe.

Pour plus d'aide, faites une photo bien nette des 2 faces de cette carte.

Bonjour.

J'imagine que vous savez qu'il faut une évacuation des condensats, soit par gravité (il faut alors une pente descendante pour le tuyau d'évacuation dans le trou percé dans le mur), ou par pompe électrique à condensats. Quel système avez-vous sur les 2 splits à problème et sur les 3 sans problème?

Si gravitaire, essayez la manip suivante : une personne souffle à l'autre bout du tuyau et une autre écoute s'il y a des glouglous au niveau du split. La personne qui souffle peut ensuite aspirer et l'autre regarde si le niveau d'eau baisse durant l'aspiration, après avoir ajouté de l'eau dans le bac...

A savoir, il arrive qu'un "U" en bas du tuyau perturbe l'évacuation. On croit bien faire en réalisant une sorte de siphon, mais ça peut apporter des problèmes.

Essayez de débrancher l'appareil 3 mn pour le réinitialiser. Parfois le microP intégré plante. Une déconnexion du secteur lui fait faire un reset.

Bonjour.

Votre vocabulaire prête à différentes interprétations...

1/ Qu'entendez-vous par "désactiver"? Vous voulez passer en mode veille ou l'arrêter complètement? Et qu'est-ce que vous appelez "mode veille"? Quand on arrête une clim, elle continue de marcher environ une minute pour purger ses calories ou ses frigories.

2/ "pendant un certain temps avant de s'éteindre complètement". Une fois "éteinte", impossible de la rallumer? Le "certain temps", c'est quelle durée approximative?

Essayez de couper le jus 3 mn, il est fréquent que ça fasse disparaître des problèmes (reset complet).

Bonjour.

Ben c'est écrit dans le mode d'emploi :

" Réglages standard en mode Refroidissement :
1. Appuyez plusieurs fois sur la touche MODE jusqu’à ce que la LED FAN ou DE-HUM sur l'appareil
s’éteigne.
2. Appuyez sur la touche Diminution ou Augmentation pour définir la température cible désirée. Le compresseur se met en marche le cas échéant et la
LED COMP ON s’allume.
3. Sélectionnez avec la touche FAN le niveau de ventilation désiré : AUTO, HI, MED ou LO.
Les LEDs Régime de ventilation sur l'appareil s'allument en fonction du niveau de ventilation sélectionné.
La LED SPEED sur la télécommande indique le niveau de ventilation sélectionné. "

Votre mode est donc sélectionné quand ni FAN ni DEHUM sont allumées.

OK ; votre expérience pourra servir à d'autres.

Bonjour.

En supposant que ce soit possible, dès que votre "micro-pièce" va recevoir du froid, sa température va baisser rapidement, et donc descendre sous vos 25° fatidiques puisqu'elle est très petite. Du coup vous aller partir sur des cycles courts, et ce n'est pas recommandé. A moins que vous ayez la parade?...

De plus, vous allez imposer à la clim de travailler aux heures les plus chaudes, et son rendement va baisser...

... J'ai commencé à rédiger ma réponse avant que votre 9:58 soit en ligne. Donc on est bien d'accord! :-)

Bonjour.

Gros soupçon d'inversion des connexions électriques. Essayez, courant coupé, d'inverser les câblages, au moins le fil de communication, en général "3" (vérifiez à l'ohmmètre que les 2 "1" sont réunis, et aussi les 2 "2" ; si confirmé, permutez juste les "3").

Un givrage de tuyaux pourrait aussi dénoter une perte (partielle) de gaz, due à une fuite au niveau des liaisons. Mais essayez la permutation avant d'aller plus loin dans les manips. En mode chaud, le "débit de fuite" peut vous faire croire qu'il n'y a pas d'inversion.

Un bruit dans les électrovannes est normal après une remise sous tension (initialisation des moteurs pas-à-pas).

Bonjour.

Avez-vous une étiquette qui indique entre autres la puissance et le courant consommé? Si oui et si elle n'indique pas un n° de série, alors peu de chance de le trouver... Si pas d'étiquette, elle est peut-être derrière, consultable moyennant une dépose partielle. Ou sur la facture...

En principe oui. Dans le cas contraire, l'ensemble du moteur est dans une coque plastique en 2 parties moulées et soudées.

Bonjour.

230?... Au lieu de 330? Mesurés sur le câble du ventilo?
20V?... Au lieu de 15? (idem)

Ces 2 tensions sont continues, on les mesure en VDC, pas en VAC.

Bonjour.

Ce n'est pas une "console murale", mais un split. Une console se pose au sol.

Il n'est pas certain que le moteur soit démontable pour en changer les roulements, ça dépend des moteurs. Le tuto pour extraire le moteur est dans le pdf suivant. Une fois extrait, vous verrez s'il est démontable ou non.
Daikin-FTXS20-35DVMW SM

Ça sent mauvais pour le moteur...

Le moteur doit donner des impulsions à chaque tour, ce qui renseigne la carte de l'UE sur sa vitesse de rotation. Comme elle ne reçoit que du niveau haut en permanence, elle ne voit pas le moteur tourner et le signale par le code erreur.

A tout hasard, refaites la manip en tournant l'hélice dans l'autre sens, au cas où vous n'auriez pas respecté le bon sens, mais je n'y crois pas trop.

Courant coupé depuis 3 mn, débranchez le câble, remettez le jus, et mesurez la tension sur les 5 et 6 par rapport à 3. Si les 2 redescendent notablement (sur la carte), alors la partie 15V du moteur refoulait du 15V sur ces pins, et dans ce cas un changement de moteur a des chances de redonner vie à l'installation. Si elles restent à 15V, la carte a probablement un problème, en plus du moteur.

Je n'ai pas trouvé de doc digne de ce nom sur votre machine. Les schémas auraient permis de voir les circuits reliés aux pins 5 et 6.

Bonjour.

Machine sous tension mais arrêtée, faites tourner lentement l'hélice dans le sens "habituel", tout en mesurant la tension continue entre 3 et 5, puis entre 3 et 6. Normalement, une des 2 mesures doit alterner niveaux haut et bas. Si oui, le retour tachymétrique fonctionne. Cela dit, classiquement, la commande de vitesse (l'autre parmi les 2) ne doit pas dépasser 6V. Si elle est à 15V, elle a peut-être cramé un composant dans l'électronique du moteur. Normalement, pour 6V (ou au delà?) le moteur est censé tourner à vitesse max.

Donner la réf de l'UE serait un plus.

Bonjour.

Je suppose que le diag est donné par un tableau qui est placardé quelque part sur/dans votre installation (UI ou UE). Dans ce cas c'est fiable.

Le moteur du ventilo de l'UI est probablement un "haute tension continue" qui a besoin de 330VDC et 15VDC pour son électronique interne. Il inclue aussi une commande de vitesse (comme un accélérateur de voiture) et un retour tachymétrique (comme un compteur de vitesse). Dans votre cas, vous voulez aller à 100 à l'heure, mais la voiture ne dépasse pas les 60 (voire ne bouge pas du tout). C'est ce que veut dire votre code erreur. Le moteur est probablement défaillant, à moins qu'une des 2 tensions fournies ne soit pas bonne. Mesurez ces 2 tensions sur le câble du ventilo : les 6 (ou 7) "fils" sont 330V, rien (ou 2 x rien), 0V, 15V, accélérateur, compteur. Si c'est possible, mesurez quand ça marche puis quand la panne arrive.

Ne jamais débrancher ou rebrancher le connecteur avec la machine sous tension (et attendre 3 mn), fort risque de griller le moteur vu la HT.

Est-ce que le mode chaud fonctionne toujours?

Bonjour.

"avec R803 neutralisée" : vous voulez dire "court-circuitée", comme si elle faisait 0 ohm. Dans ce cas, Q801 est bloqué de façon autoritaire et ne peut pas agir sur la ligne. Donc oui, c'est bien l'UI qui envoie le signal.

Pour le prouver, vous pouvez aussi mesurer en pin 7 de IC801 ou sur le collecteur de Q802, vous trouverez là aussi ce pouls (à 30 battements par minute). Ces 2 endroits sont "inatteignables" par les signaux émis par l'UE, donc vous devriez voir aussi les signaux (éventuellement modifiés) quand vous rétablissez R803 à sa valeur normale (sans court-circuit) ; et dans ce cas il devrait y avoir plus de trafic sur la ligne puisque l'UE pourra parler en plus de l'UI.

Une ouverture de moteur (parmi d'autres) est en question 2440, mais c'est un moteur d'UI, pas d'UE. Du moins quand c'est possible.

Les références des roulements sont gravées dessus, par ex 608ZZ. On en trouve chez 123roulement.com, par ex.

Bonjour.

En plus de noter tous les branchements (photo à faire, éventuellement (pour vous)), travailler hors tension. Mais attention, la cause n'est pas forcément sur la carte, un périphérique peut aussi être en cause : sonde, contact, micromoteur...

Vous avez regardé si le moteur est dans une coque plastique non ouvrable, ou si c'est un modèle qu'on peut ouvrir? Dans ce dernier cas, 2 roulements coûtent 10€ grand maximum.

Dans ce cas, les électrovannes sont innocentées. En revanche, probable déficit de gaz, mais il en reste suffisamment pour que l'ensemble ait l'air de marcher. Donc fuite à faire rechercher par un pro équipé.

Dans une machine saine en mode froid, le petit tuyau conduit le fluide sous forme liquide à 100%, et celui-ci va s'évaporer dans l'UI. Dans votre cas, la zone basse pression est à pression suffisamment basse pour que le fluide passe à l'état gazeux (au moins en partie) dès la sortie de l'UE. Et comme il n'y a pas de ventilation à cet endroit, les tuyaux sont à température glaciale (-10, par ex), d'où le givre épais.

Bonjour.

On imagine en effet le four que doit être cet appartement quand il fait 30 dehors. J'ai 2 réticences concernant la faisabilité.
1/ Le poids de ces monoblocs est en général de l'ordre de 35 kg. Votre cloison sera-t-elle assez robuste pour supporter cela?
2/ Ajouter des gainages de 3 mètres sur les 2 orifices va ajouter des "pertes de charge" dues aux frottements d'air, et freiner le débit et donc l'efficacité. Sans parler des sorties toit.

Peut-être étudier la possibilité de mettre un split fixe ou mobile, dont il faudra de toute façon gainer entrée d'air extérieur et sortie d'air extérieur, mais l'unité "extérieure" pourrait être mise très proche des sorties toit, de préférence sur 2 pans opposés. Ne pas oublier aussi, dans tous les cas, la gestion des condensats.