Bonjour.

Attention tout ce que je vous ai dit en post 13 supposait la machine remontée. Si vous testez la carte sur table, normal que le 230V n'aille pas au delà du pont, il faut connecter la réactance pour chercher la présence éventuelle d'un court-jus plus loin...

Le ventilateur... je ne sais pas la techno utilisée sur cette machine. Certainement pas un 12V, peut-être un 230AC avec condo de déphasage.

Bonjour.

Quand votre machine démarre, la température du gaz monte assez vite. Il arrive qu'une sonde se mette en court-circuit à chaud, ça pourrait être la cause de votre panne. Essayez de tester vos sondes à diverses températures (leur résistance baisse de 3% à chaque degré en plus).

Bonjour.

Manifestement, il y a une erreur dans l'étiquette, les 4 valeurs du bas doivent être inversées horizontalement. Les consommations en chaud et en froid sont toujours du même ordre de grandeur.

Le fait que la clim consomme plus que prévu est malheureusement courant, je soupçonne les constructeurs de minorer les consos pour afficher des COP plus flatteurs. Je vois ça sur mes clims aussi.

Dans la mesure où votre père vous a dégoté DEUX condos additionnels, mettez ces condos en série et reliez leurs cosses "extrêmes" sur le condo de la machine. L'assemblage additionnel fera alors 15µF, et ce pourrait être un bon compromis entre démarrage assuré et consommation. A noter aussi que la machine ne se comporte pas comme un chauffage électrique, et peut consommer une partie du courant sous forme de puissance réactive, donc pas prise en compte par le compteur EDF.

Utilisation des cosses : assurez-vous tout de même que chaque cosse est bien reliée à une patte de la 200 ohms. Si exact, alors OK pour les cosses.

Si allumée en permanence, court-jus sur le pont, ou l'IGBT (3 pattes vissé), ou l'IPM, ou le ventilo... ou ce que j'oublie... :-)

A partir de maintenant et tout le WE, je vais être assez peu disponible pour répondre.

Bonjour.

Mesurez la résistance entre vos points 2 et 3 (photo initiale). Vous devez trouver entre 50 et 100 ohms, autrement dit la valeur de la résistance blanche qui touche le relais. Si infini, la résistance a grillé.

Dans ce cas "remplacez" ladite résistance par une lampe à filament 230V 40-60W. A la mise sous tension, celle-ci doit s'allumer brièvement (1-3 secondes). Si elle éclaire en permanence, il y a un court-jus à partir du pont redresseur.

Monter ET descendre de la même hauteur est considéré comme du métrage horizontal, donc pas de souci.

L'air TRES chaud a effectivement tendance à monter. S'il n'est que moyennement chaud c'est moins flagrant. Dans le passé j'avais un gros accumulateur qui soufflait de l'air brûlant le matin en fin de charge et ma mezzanine était alors 3 à 4 degrés plus chaude. C'est désormais bien moins évident, car l'air de mes splits est envoyé vers le bas et se mélange à l'air de la pièce, l'ascension de cet air peu chaud est alors bien réduite ; il subsiste peut-être une différence d'un bon degré, mais guère plus.

Le fait de mettre un split en haut va effectivement empêcher l'air chaud du bas de monter, mais vous dépenserez de l'énergie pour chauffer cet air du haut, donc l'un dans l'autre... Pour être honnête, je dois avouer que je n'ai jamais été confronté à ce que vous envisagez de faire.

Je vous cite : "Par contre avec le modèle LN50VGHZ avec sa puissance nominale de 6kW et 7kW (à-7°C) en puissance maximale, je pourrais très bien chauffer jusqu'à -15°C mais qui sera sur-dimensionné au dessus de 10°C extérieur car puissance minimale de 1800W et qui fera donc des cycles courts." Ce sont des propos très raisonnables et éclairés!

C'est fromage OU dessert : vous choisissez les cycles courts sur 60 jours par an avec la 50, ou 100% de puissance pendant pendant quelques jours (et encore...) avec la 35.

Le choix vous appartient et je ne vais pas me vexer si vous optez pour la 50. J'ai juste dit ce que je ferais pour moi. Et je rappelle que le COP est annoncé meilleur avec la 35.

Bonjour.

Bel effort de rédaction! Pour ma part, je reste sur mes positions, à savoir la petite config, sachant qu'un poêle est prêt à aider si besoin. Pour le mode froid, si vous n'avez jamais été climatisé, je vous certifie que vous verrez la différence clim arrêtée / en marche, même avec une puissance moyenne.

Bonjour.

Classiquement, les clims réversibles ont 4 modes : chaud, froid, ventilation, déshumidification. Un "5ème mode" est "Auto", dans ce cas, la machine choisit toute seule froid ou chaud, éventuellement en les alternant. Mais si vous êtes en mode chaud (exclusif), aucun risque, sauf si vous le quittez par inadvertance, comme le souligne votre vendeur. De mon côté, j'ai des clims depuis 14 ans sans évacuation de condensats car je n'ai jamais eu l'intention d'utiliser le mode froid.

Certaines PAC sont verrouillées en mode chaud en usine pour satisfaire aux nouvelles normes écolo. Vérifiez pour votre modèle, mais c'est loin d'être sûr.

Pour les 24m, vérifiez avec la doc de votre modèle. Il y a une longueur max par UI et une pour la somme des longueurs des UI.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ne shuntez pas les contacts du relais, à la mise sous tension vous disjoncteriez.

Votre carte est corrodée. On voit ça surtout sur la 2ème photo ; en haut on voit des plaques sombres sur les surfaces de cuivre. Là c'est bénin, mais au centre de la photo, vers le mot "copper", vous avez des lignes étroites attaquées (et des trous de communication entre les 2 faces), si l'une d'elles est coupée, la machine pourra ne plus fonctionner. Faites un gros plan NET de cette zone, ou d'autres si vous voyez la même chose ailleurs.

Ben... j'ai toujours la même idée, mais avez-vous enlevé le capot supérieur de l'UE?... J'aurais dû le préciser. A ma décharge, j'avais écrit "dans" et non "sur".

Voir LD301 et ses éventuels clignotements.

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Bonjour.

Je verrais le NO plutôt entre 2 et 3, mais je vois surtout une soudure grillée sur le pont redresseur. Ça me rappelle furieusement la question 2612, post 53... :-)

Bonjour.

Désolé, je ne vois pas trop comment aller plus loin, je n'ai jamais vu de moteur alimenté de la sorte (2 + 4), d'autant que les 2 ont la même couleur de fils, ce qui supposerait une absence de polarité entre eux. Peut-être demander à votre réparateur de moteur la techno de ce moteur (triphasé direct avec 3 bobinages identiques, DC avec régulation intégrée... autre...)

Je connais assez bien la CMRV3144, mais son moteur a un seul câble avec 5 fils... Sous le capot de votre UE, vous n'auriez pas le schéma de câblage de la bécane?...

Bonjour.

J'ai le code pour un RAK50PEC, on peut imaginer que ce soit le même pour un PED. Voir dans l'UE si vous avez des LEDs allumées. Si aucune, peut-être l'alim basse tension de l'UE qui ne marche plus...

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

Pendant la décroissance de la température, est-ce que la turbine de l'UI tourne à TRES FAIBLE vitesse?

Bonjour.

Pour tenter de vous aider (sans garantie), il faudrait au moins la référence des unités intérieure et extérieure. Aussi, le moteur de ventilo est alimenté par 1 ou 2 câbles? Combien de fils sur le câble ou sur chaque câble?

Vu mes calculs, vos souhaits et la marge à -7°, 1ère config sans hésiter. En plus le COP est meilleur.

Voir la question 1948 pour un utilisateur heureux. Aussi la 5968.

Bonjour.

1/ Vos 2 photos de 19H45 sont trop petites, inexploitables, surtout la 2ème.
2/ Comme dit précédemment, inverser l'hélice ne changera rien!! Essayez plutôt une inversion de 2 fils, en vérifiant que le moteur ne devient pas brûlant après 30mn de fonctionnement.
3/ Ou alors faites poser une hélice dont les pales sont orientés à l'inverse.

Bonjour.

La boule du fusible est normale, quantité de fusibles neufs ont cet aspect.

L'augmentation de consommation en 5 mn est normale. Un pneu de vélo à plat se gonfle très facilement au début ; quand il est à 2 ou 3 bars, c'est plus physique! Pour le compresseur c'est pareil, au début le gaz est à pression modérée devant lui (en sortie) et il ne dépense pas trop d'énergie pour tourner. Après quelques mn, la haute pression s'est installée, il doit forcer pour envoyer du gaz dans l'UI qui est déjà à 20/25 bars.

Je suppose que vous avez mesuré les condos avec tous les câbles enlevés, sinon ça ne veut rien dire. Si c'est bien le cas, alors 500 ohms sur le 2µF est effectivement anormal. Etes-vous sûr de votre instrument de mesure? L'idéal est un capacimètre qui ne fait que ça, mais il y a des multimètres qui intègrent la fonction.

Le 35µF n'est PAS un condo de démarrage. Son utilité est permanente, il sert à créer une phase additionnelle pour déterminer le sens de rotation et donner du couple au moteur. Avez-vous essayé en mettant en permanence un seul des 2 condos additionnels? Surveillez aussi la chauffe du compresseur, il se peut qu'il ait un court-circuit partiel interne qui lui bouffe une partie de son couple.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour vous aider, je vais parler... de moi! Je suis en IDF et déjà équipé en PAC, mais peu importe. Je viens de consulter ma facture EDF qui donne désormais un rappel des consos sur plus de 12 mois. Pour mon chauffage j'utilise 4300 kWh, dont 830 pour le mois le plus froid, soit environ 20% du total.

Si on applique ce raisonnement à votre cas, vos 1200€ correspondent à environ 8000 kWh, soit 1600 pour le mois le plus froid. Conso moyenne sur ce mois : 53 kWh par jour, soit une puissance moyenne (instantanée) de 2.2 kW .

Conclusion : ça doit passer avec la petite config!... Et vous avez un poêle en cas de froid sibérien.

Cordialement, Dom.

... Page 24 du doc Technical guide York, on trouve l'image suivante... les bras m'en tombent!!

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Bonjour.

Vous avez tout à fait raison pour les cheveux, c'est un coup à se faire une coupe de cheveux gratuite et douloureuse! Je n'y avais pas pensé.

Oui, l'air doit toujours venir vers vous. La raison est qu'en été (par ex), l'appareil rejette de l'air brûlant. Il ne faut pas que cet air vienne frapper la maison et indirectement la chauffer alors qu'on cherche à la refroidir. Même raisonnement en hiver.

La moteur est probablement un moteur à courant alternatif secteur avec 3 fils (+ terre), 2 enroulements et un condensateur. Manifestement, 2 fils ont été inversés. Et bien sûr il ne sert à rien d'inverser l'hélice : regardez une vis avec l'inclinaison de son pas de vis ; retournez la de 180°, pour un sens de rotation donné, elle avancera toujours dans le même sens...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"Nous avons rajouté un peu de gaz, et la production de froid est repartie, pendant 1 semaine". Donc vous aviez une fuite de gaz. Les fuites se guérissent rarement toutes seules!... Donc récit d'Yves! :-)

D'ailleurs j'ai un document Sanyo qui dit ce qui suit (sans le 1-1).

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

"Voici les mesures exactes prises directement sur les pattes de l'IPM :
N+ et U-, V-, W- : toutes les 3 à 0,415v précises
N- et U+, V+, W+ : 0v
P+ et U-, V-, W- : 0v
P- et U+, V+, W+ : 0v"

Jima a raison, ces mesures se contredisent. Et ce parce que notre 94 nous a raconté des bobards : il aurait dû écrire :
"N+ et U-, V-, W- : toutes les 3 à 0,415v précises
N- et U+, V+, W+ : 1
P+ et U-, V-, W- : 1
P- et U+, V+, W+ : 1"

Car le fonctionnement des modes ohm et diode est assez voisin. Une résistance trop forte (comme une diode en inverse) conduit à un affichage "1" et non "0".

Le condo en réponse 7 est BON. Inutile de le changer. Et 85° de spec est (bien) suffisant.

Cordialement, Dom (de retour de déplacement, mais un autre est imminent).

Bonjour.

Notre Tom disait en post 9 : "Les STRF 6654 ont 5 pattes, sur ces 5 pattes normalement il y en a 2 qui sont déportés, sur mes STRF reçus j'en avais 3 de déportés j'ai donc dû les inverser, cela peut venir de là ? "

Je pense qu'il voulait dire qu'il avait modifié les pliures de pattes pour les rendre compatibles avec le circuit imprimé, et non qu'il avait mis le STRF dans l'autre sens (tourné de 180°) pour ne rien avoir à modifier.

Je confirme : remettez droites les 3 pattes qui étaient pliées, et pliez les 2 pattes qui étaient droites.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vérifiez qu'il n'y a pas de court-circuit entre les broches de Q01 (transistor IGBT avec pâte thermique). Il a pu claquer lors d'une microcoupure, c'est une plaie chez Sanyo. Mais normalement, une fois qu'il a claqué, impossible de redémarrer la clim tant qu'il n'est pas remplacé : votre problème est peut-être différent...

Si vous voulez vous lancer dans la mesure des 3 sondes, commencez par couper le courant (un petit disjoncteur alimente probablement l'UE du split en panne, voire les 2 UE). Puis il faut accéder à la carte principale. Pour cela il faut enlever le carénage. Tapez dans un moteur OBH515, c'est le manuel de dépannage de vos splits, le démontage est à la fin.

Bonjour.

Deux clignotements de "operation" indiquent qu'une des sondes du split est HS, ou en tous cas la carte ne la voit plus bonne. Il y a 3 sondes, une sur l'entrée d'air (la reprise) et 2 sur la tuyauterie en cuivre. La reprise est branchée sur la carte par le connecteur CN111, les 2 autres par le CN112. A 25°, ces 3 sondes doivent faire environ 10000 ohms.

Good luck, Dom.

Oui, le 79 est un peu plus puissant que le 77, mais ce n'est pas un problème.

Bonjour.

Vous avez 2 sondes dans l'UI, une qui prend la température du gaz, l'autre celle de l'air entrant. Testez les 2 à plusieurs températures. Normalement, leur résistance baisse de 3-4% à chaque degré en plus. Une sonde d'ambiance en circuit ouvert va "dire" à la carte qu'il fait -40 dans la pièce, du coup la carte ne jugera pas utile de délivrer du froid.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

FF soupçonne le TNY, le gestionnaire de l'alimentation à découpage. Je suis d'accord que c'est très probablement un problème d'alim, mais j'ai des doutes sur le responsable réel. Pour moi, il y a de bonnes chances pour que ce soit plutôt un condensateur chimique.

Mesurez la tension continue sur le 22µ450V, vous devez trouver plus de 320V. Si vous mesurez 220-250V, il est HS. Vous pouvez aussi tirer 2 fils à partir des bornes du 1000µ35V et voir l'évolution de sa tension entre une période de marche normale et une période d'arrêt intempestif.

Vous n'avez pas mis de photo de la face arrière... Essayez de chercher une soudure défaillante, en particulier celles du composant monté sur dissipateur alu.

Comme site de vente, TNY et condos, je connais bien celui-ci (mais une fois les références identifiées, il faut commander sur rs-particuliers).
https://fr.rs-online.com/web/p/ci-d-interrupteur-marche-arret/1465658/?sra=pmpn

Cordialement, Dom.

Bonjour.

A titre de manip, et pour orienter un peu plus le diag, inversez phase et neutre, soit en sortie de différentiel, soit à l'arrivée sur l'UE. Et voyez s'il y a un bénéfice éventuel.

Attention à ne jamais manipuler le câble du ventilateur avec la machine sous tension, gros risque de griller le moteur.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ça peut être la sonde d'ambiance qui a un problème : si elle "dit" à la carte qu'il fait 40° dans la pièce, le système va continuer de fonctionner. Mais ça peut être autre chose aussi.

Quand on arrête un split par la consigne, la ventilation continue jusqu'à ce que les frigories de l'échangeur soient évacuées. Oui, mais si l'arrivée de fluide froid n'a pas été coupée dans l'UE (par une électrovanne), ça peut aussi faire tourner la turbine indéfiniment... si du moins l'autre split est en demande et fait tourner l'UE.

Du coup, manip : ne mettez que le split à problème en marche et voyez s'il déclenche et arrête l'UE. Si vous n'arrivez pas à arrêter l'UE avec la consigne, alors c'est la sonde d'ambiance.

Hi Mike.

Non non, je ne connais pas les cartes tant que ça, pour la plupart je ne les ai vues qu'en photos. Mais Hitachi a des docs très bien faites. Voici d'ailleurs ce qu'un intervenant est censé faire dans votre cas. Attention, certaines tensions à mesurer sont assez élevées.

Il est normal qu'un code erreur persiste après un arrêt, c'est pour "laisser une trace" du défaut trouvé. Et oui, la CN5 semble dans les choux...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

UI 4 fois veut dire qu'il faut aller voir LD301 dans l'UE!... :-)

Pour ouvrir l'UE, pas compliqué, il y a juste 4 ou 5 vis à enlever pour libérer le capot supérieur. Aucune bêtise possible, juste ne pas faire tomber le tournevis sur les cartes!

Bonjour.

Effectivement, sacré feuilleton! Concernant la sonde du CN5, vous pouvez la tester hors tension, il faut déconnecter la sonde et mesurer sa résistance, 33kOhms à 25°. Les autres (CN6-7) font 2.2kOhms à 25°.

Je me répète, mais court-circuiter une sonde n'a jamais cramé quoi que ce soit. C'est plutôt la chute de l'aiguille sur le circuit imprimé qui aura pu créer un dommage.

Les 10 x LD301 pourraient être dus à ce que le relais de puissance n'est pas activé. Quand vous démarrez la machine (par une UI ou avec le switch), on doit entendre ce relais faire clac dans l'UE, il est commandé par le processeur de la carte verte.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vos filtres d'UI sont-ils régulièrement nettoyés? En mode froid, les échangeurs d'UI sont humides, cela favorise le développement de moisissures ou de bactéries. Il faut les nettoyer aussi de temps en temps avec des produits adaptés.

"Et elle rock clignote rouge"... traduction?... Vous êtes toujours en 5x LD301?

Bon (si l'on peut dire!), si le compresseur tourne sans que le tuyau ne chauffe, alors soit le compresseur est cassé (le moteur tourne mais n'entraîne plus la partie "pompe"), soit il y a tellement peu de gaz qu'il devient impossible d'en sortir suffisamment pour chauffer le tuyau.

Faites récupérer le gaz en vue de le peser et comparez sa masse à celle indiquée sur la plaque de l'UE.

Yes!

Bonjour.

Il y a 2 manières de vous lire : trois quarts d'heure -ou- entre 3 et 4 heures... :-) Quelque soit l'interprétation, c'est bien supérieur aux 15 mn de mise en vitesse de croisière.

Je ne parlais que de la vitesse de ventilation. L'explicitation des codes erreur peut se trouver ici :
https://manualsbrain.com/fr/manuals/432240/?page=680

Code pas très facile à interpréter. Explorez la piste que je suggérais. En mettant toutes les UI, on oblige le compresseur à tourner plus vite que s'il n'y en a qu'une.

Bonjour.

Un mano peut fort bien indiquer une pression de quelques bars alors qu'il n'y a quasiment plus de gaz, il suffit qu'il reste en quelques cm3 à l'état liquide. Tout comme dans une cocotte minute qui fait pschitt, elle le fera que la cocotte soit quasiment pleine d'eau ou qu'il en reste une cuiller à café.

Je suppose que c'est une machine inverter. Quand vous la démarrez en mode chaud, est-ce que le gros tuyau qui sort de l'UE devient chaud assez vite? Vous dites "En mode chaud : l'unité extérieure se déclenche" : entendez-vous le compresseur démarrer puis accélérer?

Bonjour.

Lisez in extenso la question 2600. Plusieurs internautes s'y sont rassemblés, dont 2 qui se sont dépannés. Jamais 203 disait-on chez Peugeot...

Eventuellement la 4289 aussi.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ce fut assez clair, mais il manque l'info référence UE, et si vous avez un multisplit ou un monosplit. Car souvent les tailles 18 ne sont affectables qu'à des multi. La LED est la 301, pas la 103 (il me semble).

Si multi, essayez en mettant toutes les UI en marche, et à fond ou presque au niveau vitesse d'UI.

Avec un départ à froid, combien de temps fonctionne l'installation?

Cordialement, Dom.

Bonsoir Michel.

Effectivement, l'aiguille, en roulant sur la carte, aura pu faire un court-circuit qui aura préparé le terrain aux étrangetés qui ont suivi. Mais c'est juste une hypothèse. Regardez IC7 à la loupe, s'il présente une fissure dans la zone qui a chauffé, c'est peut-être ça (l'éclatement) qui a provoqué le bruit sec, et le fait qu'il apparaisse juste au moment où les aiguilles se sont touchées pourrait être le fruit du hasard.

Concernant un envoi pour une réparation par mes soins... disons que d'une part ça perd un peu de son intérêt dans la mesure où vous avez des cartes neuves, que d'autre part je me sentirais à l'aise uniquement sur celle qui a reçu un choc, et qu'enfin je manque de temps pour traiter ce genre de choses sachant que cet été encore je n'arriverai surement pas à faire chez moi tous les travaux que j'avais prévu de faire... Je continue malgré tout l'assistance par ordinateur interposé. Avec des succès mais aussi des échecs (hélas pour vous!).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Quelque chose est incohérent dans vos manips. Sur CN5 (connecteur blanc dans un coin), il y a de la très basse tension (entre 0 et 5V), et le courant disponible est drastiquement limité par une résistance, donc il est impossible de faire un flash, encore moins du bruit, quand on relie ses 2 broches. Ou alors le 5V avait disparu avant votre manip au profit d'une tension plus forte et non limitée... N'étant pas sur place, difficile d'investiguer plus loin.

En revanche cette basse tension est reliée par des chemins indirects au secteur, raison pour laquelle vous avez pris une bourre en posant la 1ère aiguille si vous touchier la mass métallique avec l'autre main. Est-ce qu'à ce moment là ça a créé une surcharge électrique sur la carte? Pas complètement impossible, mais là aussi difficile d'autopsier.

Le petit circuit noir à 18 pattes (IC7)sous les LEDs est un multiplexeur, mais je ne vois pas le rapport avec la sonde de CN5 ; il est alimenté en 5V, tension qu'on retrouve directement sur une broche de CN5, mais le point commun s'arrête là.

Il y a aussi le code erreur 301/303 allumées quand la clim ne tourne pas : aucune indication n'est donnée (ce code est valide quand le compresseur tourne, mais ce n'est pas le cas).

Bref, tout cela est plein de points d'interrogations, et je crois que je suis arrivé au bout de mes capacités de vous aider à distance. En espérant qu'un homme de l'art pourra solutionner votre panne.

Cordialement, Dom.

Je vois 2 possibilités sur cette panne : ou bien les 2 électrovannes concernées (qui dosent le gaz) sont +/- bloquées, ou bien l'électronique ne les commande plus correctement.

Pour valider l'une ou l'autre des hypothèses, coupez le jus sur les 2 clims, attendez 5 mn pour que la haute tension interne tombe à 0, puis mettez les 2 plus grandes cartes de celle qui fonctionne sur celle en panne. Si elle remarche, alors c'est un problème de carte. Sinon les EV sont en cause.

Pourquoi les 2 cartes? Parce que les 2 sont impliquées dans la gestion des EV : la grande produit le 12V qui les commande, et la petite en fait des impulsions qu'elle applique aux EV. Si vos résultats pointent sur les cartes, on pourra affiner et dire laquelle est en défaut.

Prenez (pour vous) une photo du câblage, car il y a beaucoup de câbles à débrancher pour changer les cartes.

Bon, ce sont donc des anciennes générations, pour lesquelles l'UE alimente les UI en 35V continu, tension à laquelle se superposent les data de communication. Les 35V des 3 UI ne proviennent pas de la même alimentation basse tension, il y en a 2. Peut-être que l'une d'elles est un peu faiblarde. Mesurez sur le bornier du groupe les tensions sur les couples de fils qui partent vers les 3 UI.

Vous dites "Les deux autres semblent fonctionner", ce qui laisse à penser qu'elles ventilent ou qu'au moins des voyants s'allument (corrigez-moi si je me trompe). En général, quand une alim est en panne, elle envoie 0V, il est donc fort possible que tous vos 35V soient corrects. D'autant qu'il n'y a pas d'erreur de communication d'après vos manips.

Bonjour.

Quelles sont les références du groupe et des splits? Des voyants allumés ou clignotants sur ces derniers?

Une maladie des Sanyo est l'IGBT qui dégage, mais tous les modèles n'en ont pas. Faites une photo de la carte du groupe. Celle-ci peut avoir des LEDs de diag ; allumées ou éteintes?